爱彼和RM退出日内瓦表展，未来买手表去哪儿看新品？

继7月底，斯沃琪集团宣布退出明年的巴塞尔钟表珠宝展后，这两天又有重磅消息，AP（爱彼）和RM（Richard  Mille）也宣布从2020年开始，退出SIHH日内瓦高级钟表沙龙。

AP在其官方的表述中提到，2019年将是爱彼最后一次参加SIHH日内瓦高级钟表展，结束19年的合作关系。这个家族企业也特别谈到，未来希望继续创新商业模式，可以和全球客人创造更直接的交流。

RM的态度也颇为诚恳，对合作的结束表示遗憾，但也明确提到“继续参展”已经不再符合品牌独家、精选分销策略。

其实对于大部分吃瓜消费者（尤其是花钱不眨眼的兔粉）来说，展览这样行业性的事件并不会太多关注。但我们有必要思考一下，未来的新品信息会从哪儿得到。

先来捋一把表展历史，目前钟表界的两大展就是1月份的SIHH——日内瓦高级钟表沙龙（以历峰集团为主力选手），和3月份的Baselworld——巴塞尔钟表珠宝展（斯沃琪集团人多势重，劳力士和百达翡丽同时坐镇，当然还有LVMH的几位大佬）。其中巴塞尔展已经度过百年，见证了时代的变迁。

但其实在最早，表圈只有一个巴塞尔展，大家都要千里迢迢跑那儿展示新产品。

1991年，卡地亚出走日内瓦，建立了SIHH。但当时，历峰集团旗下还没有那么多硬奢品牌，只有老员工登喜路、万宝龙等陪同卡地亚作战。

可以说后来，做烟草生意起家的历峰集团靠着赚来的钱，买了一个又一个品牌，才有今天的雄厚实力。

比如，1996年，瑞士品牌江诗丹顿归入历峰；1997年，意大利品牌沛纳海加入；2000年一口气收了3个品牌，积家、IWC万国和朗格；2001年收购法国珠宝品牌梵克雅宝（分3次收完股份）；2008年收了独立制表品牌罗杰杜彼（也是3个年份陆续完成收购）……

今天的历峰，是钟表界的大腕儿选手，SIHH也一度吸引了很多非集团内的品牌加入，还有刚从巴塞尔搬过来的，比如爱马仕。

今年有35个品牌参展，比2017年增加6个。其中18个拥有独立展位的品牌中有11个来自历峰集团，2个来自开云集团（雅典和芝柏），还有5个独立品牌（包括宣布退出的AP和RM）。

雅典和芝柏的经典款

兔子想起自己的第一次SIHH之旅就是2008年，这一年是分水岭：以往巴塞尔和SIHH的展期是紧挨着的，大家往往是一趟瑞士搞定两大展，但2009年开始，就不得不跑两趟了。

虽然有经销商抱怨成本大了，但这样的日子一晃也过去了10年。

只是按部就班的生活终究会被打破，因为时代在改变，一种习惯已久的方式是不是还必要，常常是靠市场来教育我们的。

本来，品牌的更替是正常的，比如2008年兔子在SIHH时，还能看到登喜路和拉尔夫•劳伦。但随后两个品牌的退出也只是证明了主营业务不在此，对表展的需求没有那么迫切。

今年的波澜还是起源于巴塞尔表展最大的金主斯沃琪集团，海耶克宣布退出时如同引爆定时炸弹，而此刻AP和RM的表态自然让大家觉得形势更严峻了。

但实际上，这样的选择是可以理解的。

从大形势上来说，表展的模式还停留在几十年甚至百年前，但如今的数字化时代，大家有太多方式展示新产品。而且，表展的成本太大，兔子之前八过，整个斯沃琪集团参加巴塞尔展要花4.3亿瑞郎（这钱如果省下来可以干很多事了）。

抛开钱不谈，尤其对这几年市场不错的独立品牌来说，展览的存在的确有点困惑了。

比如RM，亿万富豪的入场券，量少单价超高，对展览的依靠已经非常小了。大部分时候拥有富豪客户资源的销售就可完成业绩，毕竟这是一个圈子文化下的产品（明星运动员及富二代们的追求），已经不依靠常规宣传和推广模式了。

AP也是如此，这几年爆款频发，年轻人追逐，口碑相传的爆发力是非常强的。再加上尝过了社交媒体传播的甜头（线上销售等），这个家族企业自然想有更多突破常规的打算。

另外还有传言，某珠宝强势的品牌也有意图退出，这都是根据品牌自身需求做出的合理调整。

实体销售很重要，但已经不是唯一的途径，与此同时，实体展览形式之外也有更多选择。

其实，兔子猜测，这两年依然会有品牌（尤其是一些市场较小定位高端但希望打开知名度的品牌）有兴趣加入SIHH，获得更大的展示机会。

新人来旧人走，这就是市场规律。

也不用担心未来我们该去哪儿看那些出走的品牌新款，斯沃琪集团某品牌负责人私下告诉兔子，他们最大的可能是直接在中国做亚洲市场的新品发布（比起巴塞尔的展费，便宜太多），既直接又能亲近消费者。

再加上官方的数字渠道，粉丝随时可接受到自己喜欢品牌的新款信息。

兜里有钱，就没什么可愁的了。形式会变，但市场永恒。 

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