相爱很难：豪爵&罗杰杜彼

EXCALIBUR（王者系列）镂空双陀飞轮

ROGER DUBUIS作为钟表一个小众品牌，大家对其了解不算深。但从他的中文名字有这么一个简单判定标准：新手玩罗杰杜彼，高手玩豪爵。

豪爵&罗杰杜彼两者都是ROGER DUBUIS的中文翻译，豪爵属于早期中国香港地区命名，而罗杰杜彼则是进入大陆市场后的官方中文命名。

豪爵和罗杰杜彼看似本一家其实为两派的关系缘由则是2008年RD被历峰集团收购60%股权，被收购后也做了大换血的决策，其产品从此开始偏离了初衷，刚好罗杰杜彼的名字也是这时候正式登场。所以从中文的命名就可以大致区别两大派系。

Excalibur Table Ronde（王者系列亚瑟王圆桌）

RD的创始人罗杰杜彼先生曾在百达翡丽复杂机芯研发的大师（工作了14年），后来在1980成立自己的工作室负责修复工作，1995年罗杰杜彼和设计师卡洛斯‧迪亚斯（Carlos Dias）正式建立了罗杰杜彼这个牌子。

今天刚好来讲讲两只不同时期的RD计时，做一个有趣的对比测评，其分别是豪爵Hommage致敬系列的白金计时腕表和罗杰杜彼的历史系列RDDBSE0254腕表。两只极具代表时期的作品，无论是外观设计还是机芯方面都有各自的特性。为方便介绍，后面就以豪爵代表初期计时，罗杰杜彼代表后期计时。

RD成立品牌时只有二十几人的小团队，大师本人参与大量的制作过程，并将多年的技艺心血都用在上面。可以看到早期的机芯以外购高级机芯（fp和Lemania）进行高级打磨，今天要说的这只豪爵也是采用这样的配置。

在外观上，豪爵相对保守，可以看到不少传统元素在内，如果要用一个词来描述早期的豪爵，我会用“致敬”。

罗杰杜彼先生开创自己的品牌早期还是比较内敛的，款式设计上没有那么飘，可以看到盘面黑白沉稳的色调，轨道圈上的粗细刻度分布两侧，大刻度是观察每分钟，而小刻度则是查看每秒；每五秒外侧有数字标识，12点和6点位置内侧又有巨大数显，3点位置为30分钟计时显示，9点位置日常走时秒针显示。

指针也做了精心的镂空设计，时分针是头部填充夜光中尾镂空，而计时秒针则是头部三角镂空，在使用观看时镂空设计能更好避免遮挡带来的不便。

盘面标识除了RD的logo外，还印有horloger genevois （日内瓦钟表匠人）标识，而Bulletin D'OBSERVATOIRE是法国天文台认证，底部SWISS MADE间的GQHM意指Geneva Quality Hall Mark（日内瓦品质标准）。

把头的用心也是意想不到，除了大把头印刻自家的RD花体字 logo（老款）外，计时按钮则设计成扇叶以增强摩擦。

表壳的壳型线条优美，普普通通的设计配以白金材质，实在是低调的不行。而佩戴者却拥有满足的厚重感，46MM的表经纤薄的厚度，配以鳄鱼带组成经典之作。

梯形方扣的设计细节处理完好，其logo也用专门的模具篆刻，纹路更深有质感。

再来看新款的罗杰杜彼计时，被集团收购后无疑有了更多的资源，工厂的扩大人力的投入都让罗杰杜彼有了很大的变化。更充足的产能足以设计自产机芯，可以看到外观采用高科技材料，搭配时尚的设计，如果要用一个词来描述后期的罗杰杜彼，我会用“创新”。

活泼的橙色搭配令整表没有任何沉闷感，更有活力的时尚转变也迎合更多消费者的需求。橡胶与钢的复合材质对工艺要求极高，双面镀膜玻璃令盘面立体通透。

整体有了更好的层次感，同样是双眼上下大数字刻度的设计，但取消了原有边缘的数字，盘面采用黑色暗纹和不规则梯形刻度衔接，更似赛车轮胎骨架般极具速度感。

侧面看到表耳实际被挖空，用碳纤维板填充，令原来冰冷的金属护甲更具科技创意；计时把头也套上橡胶增强摩擦。唯一不满意就是表栓两侧用十字螺丝锁住，反而觉得掉档次。

再来说说机芯方面，早期的豪爵大量使用外购机芯加打磨的方式，其中拉马尼亚2310机芯作为计时使用，这枚机芯从发布一只牛逼到现在，因其板路漂亮，质量过硬他曾被用在各大品牌中。如百达翡丽Cal.CH27，江诗丹顿Cal.1141，宝玑Cal.533.3，欧米茄Cal.321本质都是这枚Cal.2310机芯改造而来。

这枚诞生于1942年的机芯，直径27.5mm，厚5.6mm，摆频18000A/H，21石，5方位调校，采用鹅颈微调和莲花摆轮，在结构上极具美感。计时部分使用水平耦合系统，柱轮为八齿，罗杰杜彼也跟PP一样加了轮盖，这美观的设计很容易与其他计时机芯区别开来。

早期的豪爵用了不少这枚机芯，他的性能和美观度都达到极致，背透玻璃上印刻自己的RD 花体字logo，不得不说这是一枚欣赏性极强的好机芯。而后期的罗杰杜彼也是参考这枚机芯设计出了RD.58，这枚带珍珠陀自动上链的计时机芯。

如果仔细对比两款机芯，你会从板路和轮组的设计看出一些相似的感觉，这枚RD.78则是在RD.58的基础上加了珍珠陀保护夹板。珍珠陀计时机芯的设计空前的复杂，他既满足夹板美观度的要求同时也顺应客户对自动上链的需求。

RD78是一款自动机械机芯，直径31毫米，机芯厚度5.8毫米，振频28800每小时，宝石数36个，零件数303个。

生产一枚复杂机芯的成本是很高的，如果还是按照早期每款只生产28只的理念无疑大大加大成本，后期的罗杰杜彼在产量上加大不少，限量也从280只起步。

虽然产量上升，但不意味着工艺的松懈。罗杰杜彼品牌为了突出高品质的特色，ROGER DUBUIS的腕表每一只都经过日内瓦检测机构，并在机芯上打上日内瓦印记，这也是唯一一家100%打上日内瓦印记的品牌。（由于产地条件苛刻能拿到日内瓦印记的品牌并不算多：百达翡丽、江诗丹顿、萧邦、杰罗尊达、罗杰杜彼、卡地亚）

而罗杰杜彼的日内瓦印记经常会出现两个，除了主夹板上的印记外，还会经常出现在外壳或者基板上。这里就会有疑问，是不是印记越多就越好呢？

如果是在2011年日内瓦印记法则修订之前，双日内瓦印记的意思是：主夹板上的盾牌印记说明了机芯的打磨程度达到了最高的工艺水准，而基板上的印记则说明了机芯的走时超过或至少达到了天文台标准。

但在2011年后，日内瓦的印记改为整体性认证，必须符合各项标准工艺才有认证，一个即全部达标；所以后期罗杰杜彼继续沿用双日内瓦印记实际在这里面也是打了一个擦边球。

早期追寻传统，后期不断创新，这是罗杰杜彼品牌成长壮大的历程，即使两者相爱很难，早期追求出神入化，后期追求惊艳四座；但他孤傲个性和极致工艺一直存在于他的基因中。

这就是罗杰杜彼，一个充满激情的品牌腕表，为玩家而生的勇士。