2023年06月01日 15:35
来源：腕表之家
类型：表家号
作者：泰坦大叔 之前有表友问我今年的钟表与奇迹里，有没有最喜欢的或是印象最深的表款？当然有，而且还不止一款。
既然是问我的个人意见，所以这些表款都是完全从我的喜好出发，很纯粹。常看我文章的朋友都知道，我喜欢一枚腕表没有什么市场或投资的考量，更不会因为是爆款而随之起舞，单纯就因为它是一枚优秀的作品或符合我个人风格的腕表。
对应现在的钟表市场和许多人看待腕表价值的方式，也许我这样的执着显得天真和过时，但却是我入行20年来依旧坚持热爱腕錶的初衷。
这个世界需要更多元的视角，来体现不同的精彩，而不是被操作成只有以价格论英雄。
下面这些表款，就是我的私心推荐。由于字数较多，将分两篇和大家分享。
奥德修斯计时腕表
在表展现场，朗格依旧是将重点表款打造巨大模型矗立于入口处，今年的主角就是这枚奥德修斯计时腕表，也是现场推出的唯一新品，究竟这枚腕表有什么神奇之处让朗格如此自信满满？
这是奥德修斯第一块计时码表，也是朗格第一块自动上链计时码表。表盘上除了时分针、两侧的大视窗别为日期与星期显示外，中央的两根指针乍看以为是追针功能，其实红针是计时分针，另一根则为计时秒针，如果真是这也不是太出彩。对朗格我总是期待的更多，果然真正的惊喜在启动计时之后令人大开眼界。
计时码表功能在今日玩赏已经大于实用功能，既然要“玩”要“賞”，那何不玩的极致？于是，朗格在这枚计时码表里加入了前所未见的动态效果：动态表针归零。
这枚腕表的玄妙之处，在于计时启动后，如果计时没有超过三十分钟，按下归零键，计时分针以传统方式瞬跳归零，但计时秒针则在几分之一秒内跨越此前行进的距离回到原点。简单地说，就是你已经测量了10分钟，计时秒针就会旋转10圈才会归零，而且两针以逆时针方向回归。
如果超过30分钟，计时秒针和分针采顺时针方向回归，但秒针的旋转圈数，会以计时分针距离60分的分钟差为旋转，例如已经计时到32分钟，秒针回归的旋转圈数是28圈。
这样的计时码表结构实在太有趣了，完全体现出腕表“玩赏”的精髓，而且炫技的方式更是高段。此外，2点位和4点位按把除了操作计时功能外，拉出表冠的第二段是切换星期日期的调校按把，第三段可调整时间，再一次朗格把功能整合的高端技术玩的利落且低调。
创意固然重要，但能否落地还得看表厂的研发技术，朗格这枚奥德修斯计时码表就是创意和技术完美输出的代表，只有100位幸运儿能够拥有。而我有幸亲眼目睹那根秒针疾如闪电的旋转回归，就心满意足了。
翻转系列计时码表
积家今年以黄金比例为主题带出翻转系列源自装饰艺术风格的美学。我一直认为这系列才是积家在美学与技艺结合的天花板之作，无奈方形表就是不如传统圆表在市场上被广为接受，但塞翁失马，反而成了不容易撞表且佩戴时风格鲜明的系列。
积家曾在1996年推出的Reverso Chronograph Retrograde，是Reverso 60周年纪念表款的其中一只，同时也是最早具有30分钟逆跳性能的计时码表，这功能在2000年以后才陆续出现在其他品牌的计时码表中。
这次推出的全新Reverso tribute chronograph计时码表就是向这枚腕表致敬，也是我最心仪的作品。从正面看简单的两针指示让人以为它只是一枚普通款，但翻到背后却是另外一番景象，全镂空表盘精致细腻，除了时分指示还搭载了具备30分钟逆跳功能的计时码表。
偏心的镂空表盘上，以时分针搭配蓝钢计时秒针，下方则为半圆的镂空30分逆跳累计盘，外露的机芯夹板以立体的日内瓦波纹打磨装饰，计时码表主要的结构都一览无遗，两个镂空的时间指示盘和立体的巴顿时标犹如悬浮在盘面之上，立体深邃美不胜收。共推出不锈钢搭配蓝盘（正面）与玫瑰金搭配黑盘两款。
时彼克SPEAKE MARIN
Ripples牛仔蓝腕表
创立于 2002 年的 Speake-Marin 为少数拥有英国血统的独立制表，也是近年快速崛起的独立制表新秀。以英国 Piccadilly 广场为设计灵感的双层表壳、桃形指针以及标志性位于1点半位置的小秒针盘设计，Speake-Marin 的腕表散发着强烈的英式现代设计感。除此之外，全系列腕表都配有自制机芯，从三针，GMT 到客制化三问陀飞轮，可说在设计和技术都具备全方位实力，我自己也因为太喜欢它独有的特色而收入了兩枚军表风格强烈的 Spirit wing commander和 Military铜表。
2022年是品牌创立20周年，全新的Ripples系列诞生，名称由来取自波光粼粼的涟漪，也直观地呈现在表盘设计上：整面表盘以日内瓦波纹作为装饰，立体生动，在光线的变化下呈现如湖水波纹般的灵动。搭配标志性的偏心小秒针盘及桃型分针，以及方中带圆的特殊造型并以伦敦金融商圈为名的“La City“表壳，加上是品牌首次采用链带设计的表款，打造出Ripples在市场上独一无二的鲜明风格。
至今Ripples已经推出过灰色和金色表盘两款，产量极少已经全部售罄。今年全新的款式以明亮、令人愉悦的牛仔蓝表盘带来全新的视觉享受，立体的波纹设计搭配澄澈的蓝色更如表名般显得生动，在光影的折射下时而湛蓝时而深邃，视觉效果绝美。
另一款新作是首次搭载日期功能的Ripples Date，以首次推出的醇黑色表盘搭配6点钟位置的日期窗，是更为实用的款式，错过灰色无历版本的也可考虑此版本。
游艇名仕型42
劳力士今年在表展上依旧赚足了话题，首枚背透冰蓝迪，表盘上印有色彩缤纷气泡的蚝式恒动，以及大明火珐琅打造的拼图表盘，搭配可爱表情符号的蚝式恒动星期日历型36，这波不安排理出牌的操作可说让人大跌眼镜。但这一枚以RLX钛金属打造的游艇名士，相对就安静许多，我私心的希望它继续安静，道理大家都懂的。
这是劳力士继2022年首度推出品牌旗下第一款鈦金屬腕錶—Deepsea Challenge後，再次推出的钛金属表款，似乎也预告了这一材质很有机会成为劳力士将来的常态材质。RLX钛金属是劳力士甄选的五级钛金属，质轻抗腐蚀是其特性，42毫米表壳和链带都采用了这个材质，表壳并以哑光拉丝搭配边缘倒角抛光的打磨方式，质感整个提升变得高级。
蚝式链带搭配搭配摺叠蚝式保险扣，并安装了劳力士研发的易调链节延展系统，可轻易延长表带约 5 毫米。
双向表圈是品牌专利的Cerachrom 哑光黑色陶质瓷60分钟刻度字圈，时标和指针涂覆有蓝色夜光。内部搭载的是3235型自动上链机芯，70小时动储。
对于劳力士，每年大家最关注的除了推出那些新款、那些款式做了什么变化之外，价格和能不能买到、多少钱能买到更是是关注的焦点。这枚全钛金属打造的游艇名仕定价为109,800人民币，相较于先前推出的贵金属版本几乎是半价，但由钛金属款式在劳力士底下仍算凤毛麟角，定价肯定也只是个参考数字。
碧湾54型腕表
小表径款式这几年开始走进大众的视野，以热门的运动表来说，相较之前动辄45毫米的“砖块”，已经逐渐下修到40毫米上下为主流，常见的多在38-42毫米之间。
帝舵今年推出新款碧湾54型，在尺寸上更进一步下调，挑战你对运动表尺寸的下限：37毫米。对我而言，碧湾系列这样以复古为DNA的设计，小表径才能完整复刻出当年古董表的灵魂，而37毫米的碧湾54型恰恰完美地诠释了这一点。
碧湾54型是向1954年问世的品牌首款潜水表7922致敬。不锈钢表壳表径37mm，并采用了初代表款的“小表冠”设计，三针功能无日期、搭配经典黑面黑圈、雪花指针与lollipop棒棒糖秒针。
这枚新作不免让人联想到之前已经推出的碧湾58型，39毫米同样是这系列里40毫米以下的款式，两者有什么不同？最明显的，就是54型的秒针改为圆形的棒棒糖秒针，旋转表圈少了刻度，时标以及12点钟的三角标志也改以银色标示。内部搭载MT5400自动机芯，配備矽游絲、每日精準度為超越天文台認證的+4～-2秒，動儲70小時，錶款並具備200米的防水深度。
而缩小到37毫米的表壳尺寸，当然是最直观的变化。上手的视觉效果比碧湾58小了一整圈，也变得比较轻盈，这样的尺寸对于喜欢复古风的男性表友来说，无疑更具吸引力，换根皮表带当正装表也是极为合适，对于喜欢中性腕表风的女性也极为友好，可以带出率性利落的风格。
END
想发篇心得体会真难，没点文化素质都不行。我就是没文化素质发表不了。
出一块全新的，2023年全套，没拆封，表太多了，都没戴过。
出一块，21年，黑胶海马300，全套齐全