2023年08月03日 16:09
来源：腕表之家
类型：表家号
作者：这表值么 本期节目将以宝玑和宝珀为例，和大家探讨在过去的30年里正装腕表究竟发生了哪些变化？
本期节目视频版：
本期节目文字版：
表款历史
今天节目中“瑞士两宝”（宝玑、宝珀）在上世纪70年代，它们都经历了险些倒闭的风险，但幸运的是它们都在恰当的时间遇见了贵人。
宝玑的贵人叫丹尼尔·罗斯，在爱彼工作的时候就已经初露锋芒，1972年时他来到了宝玑，做的第一件事就是把宝玑制表品牌的精髓寻回。
宝玑字、宝玑针、玑镂盘面还有侧面的钱币纹等，设计的特征细节被一样样寻回，不久之后便推出了3130和3330两枚腕表，重新奠定了宝玑在正装腕表中的江湖地位。而今天节目的主角之一，就是上世纪90年代由3330演化而来的3337腕表。
宝玑3337
这枚腕表先从背面讲起，因为它的背透太过惊艳。在偏心布置的主夹板和自动陀上布满了手工雕花的设计，宝玑的厂牌名也采用了漂亮的花体雕刻，自动陀和夹板做了许多镂空的布局设计，零件的倒角打磨也很细腻。
整枚腕表的厚度只有7.1毫米，非常轻薄，来到侧面可以看到上下对称的光圈造型，宝玑经典的直表耳设计，螺丝旋入式的隐藏式生耳设计。腕表的星期日期和月相调整按钮，也均匀分布在表壳的左右两侧。
来到正面，以主表盘为界，内外采用了不同的手工玑镂纹雕花设计，而遮蔽月相的三朵云彩则采用了水波纹玑镂设计，时标刻度圈和月相圈的边缘还采用了金属拉丝处理，让整枚腕表的盘面布局错落有致。
回到30年后的今天，大多数瑞士高档腕表的正装表款，已经变成了宝珀6654的样子。40毫米表径，11毫米的厚度，粗大的短表耳设计，外加全历月相的功能。金色的罗马字配上宝珀标志性的柳叶针，这就是宝珀正装腕表里，热门的款式造型设计。
来到背后你会发现，大表壳配小机芯，充满力量感，但是在细腻程度上，与30年前的这枚宝玑去比较的话，优雅感就不在一个档次上了。双发条盒提供72小时的动力储存，再配上玫瑰金的自动陀，上面也有玑镂纹的视觉效果。
上手体验
这枚宝玑3337戴起来非常轻盈舒适，但是36毫米的表径，除非腕围15cm以下，否则看起来像戴了一枚女表，这就是时间让腕上审美发生的变化。
而这枚宝珀6654的表壳就大了很多，自然也更重，再加上蝴蝶扣的造型，整枚腕表非常压手，正装表戴出了运动表的感觉。
虽然放在一起比较的时候，会觉得差异很大，但40毫米左右的表径，也是现在正装腕表的标准尺寸，上手佩戴也很合适。
相比之下，宝珀是幸运的，因为在这几年大表镜的运动腕表流行的时候，它们家还有一个名气很响，卖的很火的运动腕表，就是宝珀的50噚系列。而令人遗憾的是，宝玑这些年的运动和计时腕表，始终没有进入主流消费者的视线。
所以有品牌、有故事、有历史，这是一个高档腕表品牌的根基，但如果跟不上时代潮流的变化趋势，那也很难成为现在这个时代真正的主角。
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