宇舶表_盘点LVMH钟表周上的那些显眼包们|腕表之家xbiao.com

1月28日-2月1日，美国迈阿密，LVMH钟表周贡献出了全年的第一波集中新品发布。集团下六个品牌宝格丽、宇舶、真力时、泰格豪雅、Daniel Roth和Gérald Genta 一共亮相了50多只新款作品。我上一篇文章还曾经预测，在Daniel Roth 和 Gérald Genta 从宝格丽转到路易威登高级制表后很快会有作品亮相，没想到结果这么快印证在了钟表周。而官方也给出了刚刚重组的管理层合影，其中包括了刚刚履新的真力时CEO Benoit de Clerck，从真力时转到豪雅的CEO Julien Tornare，还有刚刚从豪雅升任到LVMH制表，统管三个品牌的阿诺家族三公子Frédéric Arnault。

由左至右：真力时新任CEO Benoit de Clerck，泰格豪雅新任CEO Julien Tornare，LVMH 手表CEO Frédéric Arnault，宝格丽CEO Jean-Christophe Babin，路易威登手表业务总监 Jean Arnault，宇舶表CEO Ricardo Guadalupe

LVMH钟表周今年是第五届，品牌也只出自集团内，但贡献新品的数量还是不错的。毕竟接下来还有更加盛大的钟表与奇迹日内瓦，而且下半年宝格丽还要撑起日内瓦钟表周。能在开年就贡献出这些可圈可点的作品已经相当不错，我从其中选出10只最大的显眼包来跟大家交流，排序就按照各家的新品数量吧。

HUBLOT

宇舶表

宇舶表在这届LVMH钟表周上一共亮相了20余只新款，几乎独自撑起了半壁江山。我选出其中最耀眼的三款作品跟大家分享。

HUBLOT宇舶表MP-10线性陀传动系统陀飞轮钛金腕表

这枚传世系列的第十款杰作，MP-10线性陀传动系统陀飞轮钛金腕表，应该是整个LVMH钟表周上最耀眼的明星。那么这只表最大的闪光点在哪呢？环形垂直丢弃指针表盘的时间显示方式？倾斜的浮动陀飞轮？不，这是前几代作品中出现过的概念。

我认为这枚腕表最大的亮点在于天马行空的组合结构，钛金属和蓝宝石玻璃组合构造出了一个极具未来感的圆润驾驶舱，这是目前为止宇舶所打造的最难的蓝宝石镜面，使得复杂的机芯运作方式多角度的呈现出来。毕竟这是个耗时五年研发，592枚零件组成的一部精工杰作。

至于这个垂直摆陀，我们还需要找机会跟官方做更深入的了解。垂直自动摆陀的概念并不是第一次出现，早些年泰格豪雅的摩纳哥V4，昆仑的自动金桥都上过垂直自动陀。概念是一个概念，但结构确是肉眼可见的有所不同，起码这枚腕表白金垂直摆陀的避震系统是之前没有出现过的。这枚腕表还有一个特别之处是有两个表冠，但却都不在传统的3点位。一个在12点位上方，用来手动上链的，一个在表背，用来调校时间。

说实话之前宇舶传世之作系列的个别作品，从美感上我是不太接受的，比如那个像眼镜蛇的MP-5，当然以宇舶的个性他们也从来不在乎这些。但这枚MP-10却是我认为这个系列从造型到结构最棒的设计。尽管还没机会看到实物，官方已经给出的数据，54.1 x 41.5毫米的尺寸配上22.4毫米的厚度，对于这样超前的作品在合理范畴。听说这枚腕表3月份开始有机会能在店里看到，价格接近200万，全球限产50枚。

HUBLOT宇舶表经典融合奥林斯基黄色魔力陀飞轮&天蓝色陶瓷陀飞轮腕表

每次看到特殊材质特殊色彩的经典融合奥林斯基新表，都不得不感叹其当之无愧的制表与当代艺术结合的典范。宇舶凭借多年在陶瓷材质领域深耕的结果，可以将奥林斯基的艺术特质做出最完美的诠释，这就是我们现在看到的这两枚腕表最宝贵的核心，就是宇舶所谓"融合的艺术"吧。

新表极具饱和度的黄色和天蓝色陶瓷，更加契合Richard Orlinski的波普艺术雕塑的色彩，而镂空的机芯结构与时标和指针的造型，也与这种独特的艺术表现形式互相契合。你甚至容易忽略这可是一枚陀飞轮啊。两个颜色分别限产30枚。

HUBLOT宇舶表SQUARE BANG UNICO钛金蓝色陶瓷腕表

Square Bang Unico是前年宇舶新亮相的一个系列，这个系列一直没有被过多提及，在宇舶眼花缭乱的爆款中存在感稍差。包括我收到的新品资料里，也是仅有几张图，连参数介绍都没有。这也不难理解，毕竟除了材质的变化，其他的可以完全照搬之前作品。

但今年上了蓝色陶瓷以后，尤其是这枚钛金属深蓝色陶瓷圈的组合，是我愿意为它留出一席之地来说两句。这枚腕表上了蓝色以后，给我的感觉就是增加了更多的层次感，透视效果使 Unico 机芯清晰可见，包括位于 6 点上方位置的H标导柱轮，揭示了这款计时码表的所有运作方式。

BVLGARI

宝格丽

2024之于宝格丽手表来说，女士的LVCEA系列问世十周年，同时BVLGARI BVLGARI系列在明年也将迎来问世50周年。所以这两个系列今年都有多个款式在LVMH钟表周推出，同时推出的还有OCTO FINISSIMO 自动上链腕表的最新配色。

宝格丽LVCEA系列腕表

LVCEA的整体造型在今年有细微的优化改动，其中包括表圈比之前作品处理的更加纤薄。金属链带的设计灵感取自自家经典Serpenti系列，但新作的棱角则更加柔和圆润。几枚新作中最出众的是上面这枚，表盘是绿色孔雀石细工镶嵌。看似无规则不经意的堆砌，其实则是每个碎片都要经过精心的测算和搭配。

宝格丽OCTO FINISSIMO TUSCAN COPPER自动上链腕表

OCTO FINISSIMO 自动上链这次有两枚新作，包括一枚不常见的黄金材质，但还是这枚鲑鱼色表盘的精钢款是我最心仪的。我之前说过鲑鱼色表盘会越来越流行，但这枚腕表的鲑鱼色却有些不同，加入了更多的金属色泽。这种处理方式主要是宝格丽想要致敬16世纪源自意大利的”风格主义“特点。同时这枚腕表的钢材选用的也不是常见的316钢，而是904钢。

ZENITH

真力时

真力时这届LVMH钟表周的新品简单的集中在了两个系列，一个是CHRONOMASTER 旗舰系列推出的复兴款全历腕表，一个是CHRONOMASTER Sport 的新作腕表。

真力时CHRONOMASTER旗舰系列复兴款全历腕表

既然叫做复兴款，那就得说说他的来头了。真力时正式推出计时加全历功能腕表的时间可以追溯到1972年的Espada A7817，但是在此之前，从El Primero机芯设计之初，便考虑到了将全历和月相功能加入进机芯的构想。于是为验证这一理念的可行性，真力时于1970年生产了25枚原型腕表，采用了A386腕表的圆形表壳。今年的这三枚旗舰系列复兴款全历腕表，便是向1970年那批腕表致敬的作品。

此次的旗舰系列复兴款全历腕表有三个盘面可以选择。分别为熊猫盘，灰色反向熊猫盘和精品店特供的橄榄绿盘面。这里要提醒它之所以叫全历，是因为它虽然有年历的布局，但不具备年历识别大小月的功能，所以这枚腕表如果持续运转，一年之内需要5次手动调校日历。

但想一想具备十分之一秒的计时功能，全历月相瞬跳显示，关键是他还保持了精致的38毫米的尺寸规格。在同时满足这些的情况下依然有约60小时的动力储存，谈谈折扣的话估计能在10万元之内搞定，你觉得香不香呢？

真力时前年亮相的 CHRONOMASTER Sport 系列这次有两个新的款式，一枚是下图的玫瑰金宝石表圈陨石盘面，另一枚是绿色陶瓷圈绿色盘面的精钢款式，恕我直言，那个看上去有点像绿水鬼和迪通拿在真力时的合体。

CHRONOMASTER Sport腕表

这是目前为止 CHRONOMASTER Sport 最为奢华的作品，表圈为黑色尖晶石，灰色蓝宝石和蓝宝石的渐变过渡，中间用十枚钻石间断。这个配色是为了与三色的计时盘以及12个方形钻石时标相呼应，陨石盘面的魏德曼花纹也被打磨处理成闪耀的金色，包括日期转盘的底色，也做到了细节的统一。

TAG HEUER

泰格豪雅

此次泰格豪雅的新款有培育钻石的卡莱拉，有太阳能石英机芯的竞潜，有卡莱拉的陀飞轮计时码。但我最想说的是这枚特别的卡莱拉计时。

泰格豪雅卡莱拉系列计时码表

有没有觉得这支计时码表的布局很特别？只有一个30分钟计时盘在3点位。日期也特别的布置在了9点位。去年卡莱拉60周年，一些经典的设计被重新纪念。而这枚新的计时码依旧是历史经典作品的崭新演绎。

1968 年泰格豪雅的产品目录中卡莱拉“Dato 45”腕表

1966年，泰格豪雅推出首款采用窗口和圆盘显示日期的计时码表。第一个版本的 Carrera 45 Dato，那个版本有两个计时盘，日期在12点位。但这意味着什么呢？意味着计时秒针不运行归零时正好挡住日历窗，于是这个设计继续演变，就到了1968年这个标准的 Carrera 45 Dato。

随着时间的推移，Dato腕表独特的单一子表盘配置被冠以"独眼巨人"的绰号。这次LVMH钟表周上亮相的这枚计时码表设计，正延续与此。这枚新款配备了 Glassbox 穹顶状蓝宝石表镜，也是70年代设计在新时代新技术下的革新。独有编号的 TH20-07 自动机芯，是 Heuer 02 机芯的升级改版，也正因为如此，它是30分钟累计计时，而不是 45 Dato 的45分钟。

Gérald Genta

& Daniel Roth

去年春天，集团决定将原属于宝格丽的这两个品牌，划归至路易威登高级制表。其实当年宝格丽在收购这两个品牌的时候，自己也还是家族品牌，没有进入路易威登集团。而当时宝格丽收购这两个品牌也很轻松，毕竟那时尊达大师还没有现在这么名声显赫，鹦鹉螺和皇家橡树还没有今天的爆火程度。所以这样看来，他俩简直是LVMH白捡的宝贝。而目前路易威登高级制表的领头人Michel Navas 和 Enrico Barbasini，他们都在Gérald Genta 90年代的鼎盛时期，在那里工作过数年。如今这个品牌回到了自己的手里，应该也别有一番滋味在心头吧。

这两个品牌在这次钟表周上呈现的作品，都应该是去年就亮相的作品。但因为不同的原因，机缘巧合的等到了钟表周。Gérald Genta 的米老鼠标志着三重庆典：迪士尼百年诞辰、第一款 Gérald Genta 腕表问世 50 周年，以及 Gérald Genta 与迪士尼合作 40 周年。为Only Watch 2023专门打造，因为Only Watch的内部问题被搁置到了现在。而下面的唐老鸭打高尔夫则是今年的最新款式。

值得关注的是这两枚腕表内部搭载了路易威登高级制表为 Gérald Genta 研发的机芯，具备三问功能和跳时功能，同时分钟为逆跳显示，逆跳指针当然是米奇的手指和高尔夫球杆。同时两枚腕表的表盘图案也是内填珐琅烧制而成。

Daniel Roth 这个品牌更有意思，创始人依然健在，依然在从事制表业，可是跟这个品牌已经没任何关系了，为这个品牌留下的除了历史表款，就是这个半方半圆的经典壳形。

而这次亮相的这枚新款，是 Daniel Roth 转到路易威登后的首款作品。是几个制表大师共同完成的杰作，大有来头。Daniel Roth 的壳形，Kari Voutilainen 的表壳表盘一体手工艺，Michel Navas 和 Enrico Barbasini 主持设计的全新DR001机芯。从这枚腕表来看 Navas 和 Barbasini 还是很讲情义的，重生的首枚作品就是向 1988 年的原始型号致敬，所以有非常清晰的原始作品的印记。

这枚腕表的规格非常精致，仅为38.6×35.5毫米，厚度9.2毫米。一共计划生产20枚，瑞士定价为14万瑞士法郎。因为还没有独立的行销网络，这款独特的陀飞轮仅由路易威登选定的经销商发售。

该说不说，LVMH的钟表周今年已经第五届了。因为新增了 Daniel Roth 和Gérald Genta 后开始逐渐形成规模。而集团旗下的 Louis Vuitton、Dior 和 Tiffany 等品牌虽也有不错的腕表作品，却不参与其中。不过这世界变化这么快，首富家的生意……会越来越有看头的。